據中國鄉村之聲《三農中國》報道，茶葉在我國歷史悠久，文化內涵極其豐富。清明前后，正是采茶好時節。近日，中國鄉村之聲派出多路記者，分赴浙江、安徽、福建、云南、廣東、貴州等地茶葉主產區，實地調查各地春茶采摘情況，探究茶產業轉型過程中面臨的困難和問題。并于即日起，推出特別報道《春來新茶香》，與您一起感受全國各地新茶的味道。

　　陽春三月，江蘇省蘇州市太湖邊的洞庭山上，放眼望去是成片茂密的琵琶和柑橘林，然而，這里不僅僅是果園，更是一座茶園，生長在果樹下的茶樹才是真正的主角。果樹與茶樹間種，使這里生產的碧螺春與生俱來就散發著花香果味。

　　碧螺春是我國十大名茶之一，已有1000多年歷史。民間最早叫“洞庭茶”，又叫“嚇煞人香”。到了清代康熙年間，因其湯色碧綠、卷曲如螺，又被稱為“碧螺春”。從此，“碧螺春”名滿天下。

　　眼下，又是碧螺春的采摘上市季節，特別報道《春來新茶香》帶您走進蘇州太湖洞庭山的茶園，感受碧螺春的獨特魅力。

　　每年三月，茶季開始，蘇州吳江區東山鎮的葛愛鳳都要和母親一起，天不亮就進山，采摘春茶。為趕在清明前制成明前茶，葛愛鳳母女每天要在茶園工作近六小時，長時間的采摘，手指也變了顏色。

　　葛愛鳳：這里是芽，從這個部位采，這里是最嫩的地方，下面這個帶老斑的就不要了。

　　記者：早上幾點鐘開始采茶？

　　葛愛鳳：早上五點鐘，天蒙蒙亮的時候就開始了?，F在正是搶時間，下雨天也要過來采，一天采五到六個小時，然后下午回去撿。

　　記者：看到你的手指都黑了。

　　葛愛鳳：對啊，因為這些天每天都要這樣嘛，你看我的手都很毛躁。

　　記者：一天要采多少？

　　葛愛鳳：三斤左右。

　　碧螺春對采制的工藝要求十分嚴格。采摘，是第一關，碧螺春的采摘標準是”一芽一葉” ，所謂“一芽一葉”是茶樹新梢的第一片葉子剛展開,采茶只能采這新芽和第一片葉子。500克茶需要采這樣的一芽一葉近78000個，需要采茶工采78000次，十分辛苦。采茶工王艷春：

　　王艷春：采碧螺春是把樹枝上的老枝一個一個掰下來，然后按著芽葉采，一次一次，從上往下掰，要從上往下，這樣看的比較清楚，不會有遺漏下來的了，只要采到嫩頭就可以了，不要采到老葉子，要有耐心。這個是傳統行業，總得要有人保護，以前從很早開始就是這么采了。

　　洞庭碧螺春以形美、色艷、香濃、味醇“四絕”聞名中外。據近代《太湖備考》記載，洞庭東山碧螺春石壁，有野茶數株，其香異常，名“嚇煞人香”，這大概是碧螺春最早的名字。后來，康熙下江南，覺得這個名字不雅，因為碧螺春形狀卷曲如螺，色澤碧綠，采摘于早春，便御賜了碧螺春這個名字。蘇州吳中區碧螺春茶業協會秘書長季小明：

　　季小明：第一太湖山水資源是天下獨一的，無法復制的自然資源。碧螺春茶葉是果茶兼種，一體化生態模式，獨特的自然環境造就了洞庭山碧螺春。第二是獨特的種子優勢，一千多年的湖道環境和人工選育，形成了獨特的種子資源。第三是獨特的手工技藝優勢，碧螺春茶采用純手工的采制和炒制，幾百年來世代傳承，炒制技藝已經列入了國家級非物質文化遺產名錄。

　　上好的碧螺春，一定要上午采，下午揀，晚上炒，所有的工序需一天之內完成，這樣才能保證它的鮮嫩與香氣。而這其中，炒制技藝尤為關鍵，碧螺春素有“三分靠原料，七分靠炒工”的說法。

　　嚴介龍出身炒茶世家，16歲開始學習炒茶，獲得過全國卷曲型碧螺春茶特等獎。在嚴介龍看來，真正好的炒茶師傅與茶和炒茶鍋之間是心靈相通的，這需要一定的天分和極高的領悟能力。嚴介龍花了四十年才練就了今天這樣的技藝。

　　嚴介龍：好的碧螺春，好的炒茶師傅，可以和茶鍋對話，閉著眼睛也能做出好茶的。我一直推崇古法炒制，下面燒火的時候柴火離鍋60-70公分之間，這樣手在上面手心能感覺到溫度，首先要把茶葉外面碧殺青定位。溫度降下來了之后要揉，用大拇指把這個轉過來，不能粘鍋底的，還一個是搓，到后來烘焙，這個是起毫，這時候火候是關鍵的不得了的，碳的溫度正好在100°左右，不會焦，最后尾培烘干，這樣茶的外形香氣很干凈，湯色有鮮活的感覺的。

　　現如今，碧螺春茶的生產也面臨著人工成本不斷增高的困境，目前有小一部分茶廠采取機器代工，以此節約成本，增加效益。對此種做法，嚴介龍堅決反對：

　　嚴介龍：絕對不能用機器來做，機器做了以后真是覺得，碧螺春要滅亡的，每個工藝，每個用的原料，像祖宗傳下來的東西都是有道理的，不能違背它的。

　　由于受到寒潮侵襲，今年碧螺春茶產量有所減少，但是價格和去年基本持平，普通的碧螺春茶在1500到2000元之間，特級茶則是在3000元以上。針對變化的市場需求，碧螺春也不斷的調整結構，以適應市場的變化：

　　季小明：東山鎮有茶農17454戶，折算下來，戶均產收入在12600元。在銷售上，現在是壓制特一級碧螺春的產量，重點生產中低檔的碧螺春，以滿足鐘愛碧螺春的廣大消費者。當然特一級的也要生產一部分，畢竟也有一部分的消費群體。中低檔碧螺春，特別是500元以下的還是供不應求的。因為每年也就100噸的產量，面對這么多消費者肯定是供不應求的。

　　有限的產量，不錯的行情，讓一些其他品種的茶葉也想辦法掛上碧螺春的名頭，一度市場上碧螺春魚龍混雜。東山鎮副鎮長楊忠星認為，在正統碧螺春的保護與傳承中，品種的保護是源頭治水，卻又不僅限于此。

　　楊忠星：我認為碧螺春品牌有三個東西是保護與傳承的靈魂。第一是地方品種；第二是傳統的果茶兼種模式，這保證碧螺春茶的品質；第三是手工制作技藝。這是碧螺春茶保護中的三個靈魂。

　　晚上，在茶館里邊品碧螺春新茶，邊聽昆曲，是蘇州人的最愛。綠茶中，唯有碧螺春是采用上投法沖泡，即先放水，后放茶，以保持茶葉的鮮香，和茶湯的清澈。

　　嚴介龍：品嘗碧螺春味道的三大秘訣，第一，舌尖，略微喝一點，喝茶是不是澀，辣的感覺，因為越少，舌尖上最有敏感度。第二步，可以在嘴里咕一下，慢慢品，叫微甘，看是不是醇。第三步，要大口喝一下，如果閉緊嘴巴，喉嚨里香氣會出來，這才是好茶。光是聞著香那不是好茶，真正的好茶是內香。

　　螺狀的嫩芽在水中慢慢舒展，淡淡的清香也隨之溢了出來。伴隨婉轉動人的昆曲，正應了姑蘇獨有的味道與格調。如同蘇州人的生活，平淡且悠遠，細如流水。

　　琴聲裊裊，茶葉飄香，千百年來茶葉在我國已經完全超越了普通飲料的概念，成為一種文化現象，成為一種情趣寄托，出現在中國人的歷史和現實生活中。

　　碧螺春作為中國綠茶的代表之一，其中所蘊含的文化韻味也不是一篇報道就能夠完全包容。

　　“上有天堂，下有蘇杭”。不知道是不是從這句話開始，江南這兩座城市便卯上了勁，連茶葉也是，杭州有西湖龍井，蘇州有洞庭碧螺春，前者以香艷著稱，后者以清淡自居。

　　當地人形容碧螺春“像一個蘇州姑娘”，需要精心呵護。從泡碧螺春茶就是可以體現，比如沖泡的水就不能太刺激，最好70℃，手摸杯子，微微覺得有點燙即可。太強烈的沸水和急躁的心，泡不出也品不好碧螺春。

　　與龍井、毛峰、毛尖等天然成型的綠茶不同，碧螺春的卷曲形靠的是精湛的炒制工藝，這套世世代代傳承下來的傳統手工藝也一直讓產區茶農引以為傲。碧螺春也有三分靠原料，七分靠炒制的說法。采訪時，記者也親身體驗了一把炒茶師傅的不易，手剛伸入鍋里，就被強烈的熱氣嚇到本能的縮了回來，更別提用手來回翻炒了。而在炒茶大師看來，只是把這一套流程做下來，哪怕是和師傅教的技藝分毫不差，也還做不出真正極品的碧螺春茶。蘇州東山鎮茶葉協會會長嚴介龍獲得過全國卷曲型碧螺春茶特等獎，算得上是大師級的炒茶工，他說，炒茶的最高境界是與炒鍋、茶的心靈相通，合而為一，這除了需要極高的領悟力之外，更需要多年來扎實基本功的積累。

　　碧螺春精致復雜的制作工藝，令碧螺春茶價格不菲，當地政府現在也在引導調整產業結構，多生產一些低價位的茶，以滿足更多消費者的需求。盡管在傳統工藝師傅們來，碧螺春茶只有高價格才能保證它的品質，茶葉本是中國人日常消費的一部分，憑借消費能力，大家各取所需，只有是真正原產地的碧螺春茶，低價位的也是一種不錯的選擇。（記者楊瀅 景明 蘇州臺張斌超）